а сколько у Вас стоит стандартный лист стружково-цементной плиты 200х50 см?
Вот ссылка на примерный прайс по Москве и области. Только стандартный размер идет 3600*1200.
Сравните по размеру и по толщине с Вашим.
--------------------
| Не стой под струёй... |
Коротенький обзор, минут на 40...
-------------
В общем так, склифасофский! Слушай резюме.
Что именно тебе предлагает эта фирма? Купить у них несъемную опалубку для монолитного ж/б дома. (жирно выделил специально!) И больше ничего, правильно? Фирма уверяет, что это экономично, удобно и т.д... Врут, как потерпевшие. Потому, что:
1. Опалубка, которую ты купишь, не является ни внутренней, ни внешней отделкой. Это только ровный каркас, и все. Плюс - с потеками бетона между щелями. Тебе все равно придется и снаружи, и внутри делать отделку.
2. Бетон, залитый в эту опалубку - это огромное количество воды. Причем, в отличие от бетона со съемной опалубкой, этой воде испаряться будет практически некуда. У тебя дом будет сохнуть год, успеешь три раза радикулит схватить.
3. Вытекает из п.2 - пока дом не просохнет, ты не можешь вести внутреннюю отделку - все будет разбухать, коробиться и прочее. Все внутренние работы до полного высыхания - выброшенные деньги. Но чтобы он просох - ты должен все время его топить - иначе будет вечная сырость и плесень.
4. Бетонные стены всегда будут сырыми и холодными, разоришься на отоплении и вентиляции - либо будешь жить в сыром ящике. Бетонная квартира в городском доме и в сельском - две большие разницы.
5. Зачем тебе вообще монолитный бетон? Ты строишь ДЗОТ? Бункер Сталина? Если только потому, что этот вариант можно строить без особой квалификации, то тогда - п.6.
6. Купи лучше пенобетонные блоки. Легкие, пилятся ножовкой, строгаются как хочешь. Для укладки никакого навыка не нужно, у меня солдаты строили после 2 часов инструктажа. Чтобы перекосить дом из пеноблоков - это еще постараться нуюно. А все перекосы потом легко убираются.
Так же легко потом выравниваются стены снутри и снаружи - получаешь ровную коробочку, которая при этом еще и "дышит".
7. Самый большой блок пенобетона (60*30*20) весит 24 кг - любой человек легко его ставит на место.
8. Если ты забыл где-то сделать окно, или решил расширить дверь - берешь ножовку и делаешь.
9. По цене - это выйдет дешевле, чем цемент и щебень для монолита, и быстрее по времени.
10. Любую коммуникацию, которую ты забыл проложить через стену или которая впоследствии понадобится, ты замумукаешься прокладывать через монолит. А через пенобетон - легко.
Могу еще 20 пунктов привести, но, думаю, хватит. Суть в том, что монолит хорош в двух случаях - фундамент/подвал и многоэтажка. Во всех остальных случаях он только создает геморрой.
--------------------
| Не стой под струёй... |
---
Сообщение изменил MegaHonj (27/04/2007 20:05:24)
Этот дом простоит и 50 лет.
Если нужны более подробные консультации то в личу.
Короче, уважаемый, руководить порцессом должен грамотный специалист. Хоть один. А то они тебе такого там настроят
Полностью согласен с последним обзацем!
Щас м2 в клеёном брусе обходиться в 500-800 баксов.
Так что это не очень маленькая цена.
Но думайте сами.
Оборудование в кательной сейчас сделал на 13000 евро,
Вот так.
В общем, вышел на завершающую фазу стройки и во весь рост встал вопрос отопления.
Планирую первый этаж отпливать печью-камином "Рейн".
Второй этаж советуют конвекторные батареи типа "Ноба". Что за хрень, правда, не знаю.
Знает ли кто о ковекторном обогреве, как это функционирует? Электрическое подключение? Надо ли ставить усиленные розетки? Насколько это хорошо и много ли электричества сжигает?
На втором этаже три комнаты метров по двенадцать.
--------------------
| тот, кто имеет медный лоб, может поцеловать под хвост моего ишака! |
вообщето более правильно на весь дом повесить НОБО и поддерживать всегда + в доме (когда вас нету дома) а перед приездом можно например СМСкой заставить и включиться на полную мощность. И приехать в тепло. Или по приезду быстренько растопить печку и догнать температу до комфортной а потом опять включить на поодержание заданой температуры НОБО. Мощи то выделенно хватит на дом?
вроде должно хватить
--------------------
| тот, кто имеет медный лоб, может поцеловать под хвост моего ишака! |
Сам знаю, что баня должна быть в идеале из бревен. Однако но это вариант не очень проходит.
Стоит во дворе прямоугольный фундамент хозпостройки 3,5 на 5 метров. Саму хозпостройку снесли год назад, сделали на заказ по размеру баню из бревен, подвели коммуникации(трубы для слива воды), но заказ наипнулся.
Думаю на этом месте построить снова хозпостройку-склад для стройматериалов будущего дома и заодно потренироваться в кладке блоков. В принципе к бане я равнодушен, больше нужна хозпостройка-склад. Однако в будущем можно будет использовать как баню.
Вопрос такой - из какого нижеперечисленного материала лучше всего строить постройку, чтобы изредка использовать как баню (понимаю что из бревен лучше), но все же
силикатные блоки http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000050580890
керамические блоки
блоки пористого бетона http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000050664997
керамзитобетоных блоков http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000052900834
Расход эл-ва и розетки (кабеля) зависят от мощности самих приборов.В паспорте на конвектора должно быть написанна их мощность.
так случилось,что с момента вступления Зимбабве в Африканский Союз все квалифицированные строители рванули на Запад (на хрена каменщику, бетоновщику,сварщику, маляру знание английского, французкого. Те что остались - свою работу ценят дорого. Вообщем строитель в Зимбабве зарабатывает больше прокурора. Это призказка.
Есть на даче фундамент от хозпостройки - какой глубины не знаю, 3 на 5,5 метров, 21 см шириной. Также осталось 20 мешков 400 марки цемента (вроде по 40 кг), примерно 6 кубаметров опилок, 3 кубаметра песка и 2 кубаметра битого кирпича (разного - силикатного и керамического). Вот думаю во время отпуска(за два года) построить монолитные стены. По моим подсчетам нужно 8,4 куба бетона ( 5,5х3х0,21х2,5х2).
Если можно-вопросы.
В каком соотношении можно для бетона использовать опилки и песок.(опилок больше песка)
Нужно ли ли измельчать целые кирпичи для заполнеия монолитных стен, если да, то до каких размеров.
На сколько кубаметров бетона хватает 800 кг цемента 400 марки
Даю кое-какие чисто практические ответы
Цемент (400-й) с песком мешали в отношении 1:3 (по объему). Сначала цемент с песком смешивали всухую, потом затворяли водой. Но имейте в виду, что если цемент долго хранится, да ещё в не очень сухом помещении, то его номинальная прочность здорово снижается (по-моему, где-то на сотку в год). Мы-то брали прям с завода, ещё горяченький Вообще стандартные мешки вроде по 50 кг, а не по 40.
Опилки мы в смесь НЕ МЕШАЛИ. Я знаю, что такая технология есть, но сам её не использовал, посему советов на эту тему предпочту не давать.
В качестве заполнителя использвался строительный мусор (куски качественного, не крошащегося бетона, битые кирпичи и т.д.). Крупные куски измельчали, чтобы они помещались в опалубку. Вообще, нужно стараться заполнять опалубку так, чтобы эти "куски" лежали как можно более плотно друг к другу - тем самым сокращается расход бетона. Но желательно не переборщить тогда с кирпичами и не складывать их "всухую". В принципе, процесс напоминает кладку кирпича, только все "кирпичи" разной формы и размера. Сначала, ессно, куски покрупнее, потом оставшееся место заполняется кусками помельче. Уложив "слой" сантиметров в 20-30 высоты, проливали его бетонной смесью, разведённой пожиже - дабы заполнить пустоты. Впрочем, потом всё это всё равно нужно штукатурить, потому что после опалубки ессно будут неровности.
В качестве опалубки использовали листы плоского шифера (примерно 1 х 2 метра). Противоположные щиты скреплялись между собой металлическими стержнями (прутки 14 мм, на концах которых была нарезана резьба под гайки - делали на заказ) и стягивались гайками. Листы шифера ставились в опалубку широкой стороной горизонтально. Стягивающие стержни шли в 3 ряда по высоте. Когда был готов очередной "ряд", после "схватывания" цемента (1-2 суток) гайки отвинчивались, листы снимались, стержни извлекались. Стержни и внутреннюю поверхность листов смазывали отработанным моторным маслом, чтобы легче извлекались из бетона. Затем листы вновь собирались попарно "на земле" и поднимались на верх и ставились на готовую часть стены. При этом стержни нижнего ряда служили опорой для конструкции. Для опалубки на углах сооружения с внутренней стороны использовались щиты соответственно меньшего размера. Углы сооружения дополнительно укрепляли металлической арматурой (просто куски стальной проволоки диаметров 8-10 мм, тоже из строительного мусора). Зазоры между щитами в пределах 1-2 см некритичны, ничего из них особо не вытекает, больше - нежелательно (можно закрыть рубероидом - изнутри ессно). И вовремя снимайте опалубку, а то прихватит - не отдерёшь!!! В верх дверных проемов закладывалась металлическая или бетонная армированная балка, с достаточным перекрытием. В проемы ворот - балка из двутавра "двадцатки" (под длину кирпича), горизонтально.
Монолитная крыша - это ЖОПА (т.е. геморрой). Там нужно строить горизонтальную опалубку по полной программе. На маленьком гараже так и сделали (из досок), на большом - положили плиты перекрытия 3х6 м (при помощи автокрана ессно). Крышу делали такой с расчётом на то, что на 2-м этаже "тоже чё-то когда-то будет".
Лучше это вообще, конечно, делать вдвоём (особенно ставить опалубку), потому что в одиночку уж больно много времени уходит. Ну, и прикидывайте, как будете работать на высоте. Лестница не покатит, надо будет строить леса, подмости и т.п. или использовать передвижные подмости ("козла") достаточного размера.
Матерьял (мусор) уходит на удивление быстро. По первой прикидке, "маловато будет" у Вас. Рекомендую найти поблизости кого-нибудь, кто вывозит строительный мусор, и один самосвалец свалить у себя (ещё и денег за это можно у них попросить ).
Фундамент делали шириной 25 см, на глубину 70 см (грунт - глина).
Себестоимость большого гаража (с автокраном и т.п, плиты перекрытия взяли бесплатно - в качестве "строительного мусора" ) вышла (без отделки, ворот и дверей!!!!) где-то в районе 1500-2000 долларов (цемент, песок, панелевоз, автокран, песок), плюс бензин/износ микроаффтобуса РАФ, на котором возили цемент и вывозили грунт. Ещё тыщи 2 ушло на отделку-двери-ворота-комание ямы-бетонирование пола. (2004-2005 гг). Маленький гараж - вообще только стоимость цемента + песка + ворот и дверей + бензина. Это был 1992-3 год, масштаб цен уже плохо сопоставимый. Помню, ЗАДОЛБАЛ тогда папаня на семейном ВАЗ-2107 стройтельный мусор тоннами возить!
Удачи! Хотите, фотки приаттачу?
ЗЫ: Никаких "грамотных спициалистов" в порцессе участия не принимали (разве что советовали кое-что) - только папаня (в основном) да я. Но тс-с-с!!! я вам этого не говорил!!!! плюс к тому папаня - всё-таки инженер-ракетчик
ЗЗЫ: Ни фига не ФАКт, что в одиночку за время отпуска успеете.
--------------------
| Всё ИМХО, ничего личного!!! - Лучше, конечно, помучиться... (с) тов. Сухов ...а вы тут все д'Артаньяны. |